Amsterdam en 4 jours

Le Bloemenmarkt est le seul marché aux fleurs flottant du monde : les baraques reposent sur des péniches amarrées au Singel depuis 1862, et le marché se parcourt plus qu'il ne se visite — il court sur un pâté de maisons d'étals au bord de l'eau, et on le traverse en regardant. À neuf heures les baraques ouvrent encore tranquillement, avant l'arrivée des cars : c'est la bonne heure pour y passer, et la raison pour laquelle la journée commence ici. Si tu comptes rapporter des bulbes de tulipes, un avertissement qui épargne une déception : vérifie que l'emballage porte le certificat d'exportation, car sans lui, ils restent à la douane. Puis on continue le long du Singel et par Heiligeweg : cinq minutes jusqu'à la petite porte du Spui.

Durée conseillée : 40 min

Le Begijnhof est la cour secrète d'Amsterdam : on passe une porte étroite et le bruit de la ville disparaît d'un coup — une pelouse, deux églises et les maisons des béguines, les femmes laïques qui vivaient ici en communauté depuis le Moyen Âge. Au numéro 34 se dresse Het Houten Huys, de 1528, l'une des deux seules maisons de bois encore debout en ville : arrête-toi pour la regarder, car c'est un morceau d'Amsterdam qui n'existe presque plus. L'entrée est libre et l'on ne demande qu'une chose, le silence : des gens y habitent toujours, et le pacte entre la cour et la ville fonctionne depuis des siècles. Le Spui, la place des libraires, est juste dehors : trois minutes à pied.

Durée conseillée : 57 min

Le Spui est la place des libraires et des étudiants : le vendredi il accueille les étals de livres d'occasion, le dimanche ceux des tableaux, et autour se tiennent quelques-uns des bruine kroegen les plus vrais de la ville — les « cafés bruns », ainsi nommés pour le bois noirci par des siècles de fumée. Le rituel est simple : on s'assoit à n'importe quelle table libre, on commande un café et on prend le journal, encore pendu à un bâton de bois comme autrefois. Une demi-heure ainsi vaut autant qu'un musée, car les cafés bruns sont Amsterdam autant que les canaux. Puis on repart vers la vieille ville : douze minutes par Nes et Oudezijds Voorburgwal, jusqu'à la place de la Waag.

Durée conseillée : 1h 48m

Le Nieuwmarkt est dominé par la Waag, la porte de ville de 1488 devenue poids public puis théâtre anatomique — celui de la « Leçon d'anatomie » de Rembrandt, qui semble encore chez lui ici. Autour de la place, des terrasses et des adresses de quartier où l'on mange bien et sans cérémonie à midi : un broodje, une soupe, et le Chinatown du Zeedijk qui commence à deux pas si l'œil tombe sur les enseignes. C'est la pause qu'il faut à mi-parcours de la première journée : une vraie place, des prix honnêtes et la vieille ville tout autour. L'Oude Kerk, l'étape suivante, est à cinq minutes à pied.

Durée conseillée : 1h 25m

L'Oude Kerk est le plus vieux bâtiment d'Amsterdam : consacrée en 1306, elle est plantée en plein quartier rouge — un contraste très néerlandais, que personne ici ne trouve étrange et qui raconte la ville mieux que bien des musées. À l'intérieur, le plafond de bois médiéval, la tombe de Saskia — la femme de Rembrandt — et des expositions d'art contemporain qui dialoguent avec l'espace ancien. L'entrée coûte 14,50 €, ou 22 € avec la montée au clocher : compte une bonne heure, car la nef demande du calme. À la sortie, on gagne le cœur civique de la ville : huit minutes par Warmoesstraat et Damstraat, jusqu'à la place du Dam.

Durée conseillée : 1h 22m

Le Palais royal du Dam est né au XVIIe siècle comme hôtel de ville de la cité la plus riche d'Europe, et c'est pour cela qu'il est démesuré : dans la Salle des Citoyens, le sol est incrusté des cartes du monde, parce que c'est d'ici qu'on commandait les navires — l'idée de puissance la plus concrète qu'un sol puisse donner. C'est encore un palais de représentation des souverains, il ferme donc sans grand préavis pour les obligations de cour : consulte le calendrier avant d'y aller. Le billet coûte 13,50 €, audioguide compris, et le palais reste ouvert jusqu'à 18 h : la visite de fin d'après-midi de cette journée y tient confortablement. Le dîner sur le Zeedijk est à dix minutes à pied.

Durée conseillée : 2h 5m

Le Zeedijk est la plus ancienne rue d'Amsterdam — c'était la digue qui tenait la mer à distance — et aujourd'hui la colonne vertébrale du Chinatown de la ville : cuisine cantonaise, thaïe et indonésienne de porte en porte, et à mi-chemin le temple bouddhiste He Hua. C'est le soir idéal pour la rijsttafel, la « table de riz » que l'Indonésie a léguée à la cuisine néerlandaise : beaucoup de petits plats à partager, la façon parfaite de clore la première journée à deux. Un avertissement pratique qui vaut partout à Amsterdam : énormément d'établissements sont « pin only », carte ou téléphone — mieux vaut ne même pas sortir les espèces.