Ámsterdam en 4 días

El Bloemenmarkt es el único mercado de flores flotante del mundo: los puestos se apoyan en barcazas amarradas al Singel desde 1862, y el mercado se recorre más que se visita — ocupa una manzana de puestos sobre el agua, y se atraviesa mirando. A las nueve los puestos abren todavía con calma, antes de que lleguen los autocares: es la hora buena para pasar, y el motivo por el que la jornada empieza aquí. Si piensas llevarte bulbos de tulipán, un aviso que ahorra un disgusto: comprueba que el paquete lleve el certificado de exportación, porque sin él se quedan en la aduana. Después se sigue por el Singel y por Heiligeweg: cinco minutos hasta la portezuela del Spui.

Tiempo recomendado: 40 min

El Begijnhof es el patio secreto de Ámsterdam: se entra por una puerta estrecha y el ruido de la ciudad desaparece de golpe — un prado, dos iglesias y las casas de las beguinas, las mujeres laicas que vivían aquí en comunidad desde la Edad Media. En el número 34 está Het Houten Huys, de 1528, una de las dos únicas casas de madera que quedan en pie en la ciudad: párate a mirarla, porque es un pedazo de Ámsterdam que ya casi no existe. La entrada es libre y se pide una sola cosa, silencio: aquí sigue viviendo gente, y el pacto entre el patio y la ciudad funciona desde hace siglos. El Spui, la plaza de los libreros, está justo fuera: tres minutos a pie.

Tiempo recomendado: 57 min

El Spui es la plaza de los libreros y los estudiantes: los viernes acoge los puestos de libros usados, los domingos los de cuadros, y alrededor están algunos de los bruine kroegen más auténticos de la ciudad — los «cafés marrones», llamados así por la madera oscurecida por siglos de humo. El rito es sencillo: te sientas en cualquier mesa libre, pides un café y coges el periódico, todavía sujeto a un palo de madera como antaño. Media hora así vale tanto como un museo, porque los cafés marrones son Ámsterdam tanto como los canales. Después se parte hacia la ciudad vieja: doce minutos por Nes y Oudezijds Voorburgwal, hasta la plaza de la Waag.

Tiempo recomendado: 1h 48m

El Nieuwmarkt está dominado por la Waag, la puerta de la ciudad de 1488 convertida después en peso público y en teatro anatómico — el de la «Lección de anatomía» de Rembrandt, que aquí todavía parece en casa. Alrededor de la plaza hay terrazas y locales de barrio donde al mediodía se come bien y sin ceremonias: un broodje, una sopa, y el Chinatown del Zeedijk que empieza a dos pasos si el ojo se va a los rótulos. Es la pausa justa a mitad de la primera jornada: plaza de verdad, precios honestos y la ciudad vieja alrededor. La Oude Kerk, la siguiente parada, está a cinco minutos a pie.

Tiempo recomendado: 1h 25m

La Oude Kerk es el edificio más viejo de Ámsterdam: consagrada en 1306, está plantada en pleno barrio rojo — un contraste muy holandés, que aquí nadie encuentra raro y que cuenta la ciudad mejor que muchos museos. Dentro están el techo de madera medieval, la tumba de Saskia — la mujer de Rembrandt — y exposiciones de arte contemporáneo que dialogan con el espacio antiguo. La entrada cuesta 14,50 €, o 22 € con la subida a la torre: cuenta una hora larga, porque la nave pide calma. A la salida se va hacia el corazón cívico de la ciudad: ocho minutos por Warmoesstraat y Damstraat, hasta la plaza Dam.

Tiempo recomendado: 1h 22m

El Palacio Real del Dam nació en el siglo XVII como ayuntamiento de la ciudad más rica de Europa, y por eso es desmesurado: en la Sala de los Ciudadanos el suelo está taraceado con los mapas del mundo, porque desde aquí se mandaba a los barcos — la idea de poder más concreta que puede dar un suelo. Sigue siendo un palacio de representación de los reyes, así que cierra con poco aviso por compromisos de la corte: consulta el calendario antes de ir. La entrada cuesta 13,50 €, audioguía incluida, y el palacio abre hasta las 18: la visita de última hora de la tarde de esta jornada cabe cómoda. La cena en el Zeedijk está a diez minutos a pie.

Tiempo recomendado: 2h 5m

El Zeedijk es la calle más antigua de Ámsterdam — era el dique que mantenía fuera el mar — y hoy es la espina del Chinatown de la ciudad: cocina cantonesa, tailandesa e indonesia una puerta tras otra, y a mitad de camino el templo budista He Hua. Es la noche justa para la rijsttafel, la «mesa de arroz» que Indonesia dejó en herencia a la cocina holandesa: muchos platos pequeños para compartir, la forma perfecta de cerrar la primera jornada entre dos. Un aviso práctico que en Ámsterdam vale en todas partes: muchísimos locales son «pin only», solo tarjeta o móvil — el efectivo mejor ni sacarlo.