Tokyo in 7 giorni

Tsurugaoka Hachimangū è il cuore della Kamakura che fu capitale militare del Giappone per un secolo e mezzo: il santuario sta in cima alla scalinata, e ci si arriva da una via dritta che parte dal mare, con tre portali rossi in fila — un asse cerimoniale che si percorre ancora oggi, passo dopo passo. L'ingresso è libero, e anche il viaggio è più semplice di quanto sembri: il treno da Tokyo costa circa ¥950 a tratta (€5,10) con la sola Suica, senza prenotare niente — la gita fuori porta più facile del mondo. Un'avvertenza gentile: se senti dei tamburi, è un matrimonio shintoista in corso; si guarda da lontano e non si fotografano i volti. Poi si va al tempio di bambù: mezz'ora scarsa a piedi lungo la Kanazawa-kaidō, o dieci minuti di bus locale.

Durata consigliata: 47 min

Hōkoku-ji è il tempio del bambù: duemila canne su un sentiero di appena ottanta metri, così fitte che la luce arriva verde, e in fondo una casa da tè su una piattaforma di tatami che guarda dentro il bosco. L'ingresso costa ¥400 (€2,15), e i ¥600 del matcha con dolce di stagione (€3,20) sono la spesa meglio fatta della giornata: ti siedi, il rumore delle canne che si toccano copre tutto il resto, e nessuno ha fretta — nemmeno tu, ed è una sensazione che in città avevi dimenticato. È una tappa piccola e va presa da piccola: mezz'ora vera, senza correre e senza allungare. Il ritorno verso la stazione è la camminata lunga della mattinata, mezz'ora buona — e il pranzo sulla via pedonale la ripaga tutta.

Shimokitazawa è il quartiere dei teatri, dei dischi usati e di un centinaio di negozi di vestiti di seconda mano stipati in cinque isolati — e il suo segreto urbanistico è quasi un incidente: le strade sono troppo strette per le auto, e questo, più di qualunque piano regolatore, lo ha reso il posto vivibile che è. L'orario richiede onestà: i negozi aprono verso le 11, e adesso è quasi tutto chiuso e silenzioso. Ma la passeggiata vale comunque, ed è anzi la versione più rara: le serrande, i manifesti dei teatri, il quartiere che si sveglia con calma. Si gira a caso e si entra dove piace l'insegna — qui un percorso giusto non esiste, ed è il punto. Poco più in là c'è Bonus Track, il quartiere costruito sopra i binari sepolti: dodici minuti.

Durata consigliata: 1h 18m

Bonus Track è il quartiere nato sopra una ferrovia sepolta: quando i binari sono andati sottoterra, in superficie è rimasta una striscia di terra — e invece di venderla hanno costruito una fila di casette basse, bottega sotto e casa sopra, affittate a chi voleva provarci. Il risultato è un campionario di mestieri testardi: una libreria, un fermentatore di miso, un torrefattore. Non è un centro commerciale travestito da quartiere, e la differenza si sente camminando: è il tentativo meglio riuscito di far nascere un pezzo di città nuovo senza fabbricarne l'anima a tavolino. Guarda, compra qualcosa di piccolo, riparti: il treno della Keiō Inokashira parte da Shimo-Kitazawa e in venti minuti arriva a Kichijōji, dove la linea finisce.

Il mercato di Toyosu è il posto dove nel 2018 è traslocato il mercato interno di Tsukiji, e la chiarezza qui evita delusioni: quello vecchio non esiste più — a Tsukiji resta solo il mercato esterno, che è un'altra cosa e sta a sei chilometri da qui. Le passerelle vetrate sopra le vasche del tonno sono gratuite e aperte dalle 5 del mattino; l'asta vera però si tiene fra le 5:30 e le 6:30, quindi alle 9 vedi le carcasse allineate e i grossisti al lavoro, non il battito d'asta — meglio saperlo entrando, così guardi quello che c'è invece di cercare quello che non c'è. Ultima avvertenza, di calendario: chiuso la domenica, i festivi e molti mercoledì. Poi due fermate di Yurikamome e sei nell'acqua fino al ginocchio, letteralmente.

Durata consigliata: 1h 52m

teamLab Planets non è un museo, ed è meglio dirlo subito: si lasciano le scarpe all'ingresso e si attraversano stanze d'acqua fino al ginocchio, pavimenti morbidi e giardini di orchidee sospese, in un percorso obbligato di un'ora e mezza — arte da attraversare col corpo, non da guardare a distanza. La logistica è metà dell'impresa: biglietto da ¥3.600 (circa €19,40), variabile per data, SOLO online e da prenotare settimane prima — nei fine settimana si esaurisce con un mese di anticipo. Vestiti giusto: i pantaloni si arrotolano sopra il ginocchio, le gonne lunghe sono un problema. E non confonderlo con teamLab Borderless, che sta ad Azabudai Hills ed è tutt'altra esperienza. Ultima cosa: Planets ha una chiusura annunciata a fine 2027 — se ti tenta, questo è il viaggio giusto.

Kanda Myōjin ha milletrecento anni di storia e il vicinato più moderno possibile: appena sotto la collina comincia il quartiere dell'elettronica, e il santuario si è adeguato a modo suo — qui si vendono amuleti per la sicurezza informatica, e i tecnici portano i server nuovi a farli benedire. Non è folclore per turisti: è come funziona davvero il rapporto giapponese col sacro, che fra il rito e il microchip non ha mai visto un conflitto. L'ingresso è libero e la visita è breve ma densa: guarda chi c'è e cosa viene a chiedere, più che l'architettura — è lì la storia. Poi si scende nella città elettrica: Akihabara comincia in fondo alla discesa, dieci minuti a piedi.

Durata consigliata: 1h 5m

Akihabara è nata come mercato di pezzi radio nel dopoguerra e non ha mai smesso di vendere il futuro del momento: oggi sono otto piani di manga e videogiochi d'epoca, ma sotto i binari resistono i negozietti di componenti grandi come uno sgabuzzino, dove si comprano ancora resistenze a peso — le due anime dello stesso quartiere, a dieci metri l'una dall'altra. Guardare non costa nulla, ed è il modo giusto di prenderla: entra, sali, curiosa, esci. Una sosta merita la menzione: le sale giochi, col primo piano sempre pieno di gente sola che gioca benissimo — uno spettacolo a parte, serissimo e ipnotico. Poi si cambia completamente registro: lungo Yasukuni-dōri verso ovest, in una ventina di minuti scarsi, ci sono la capitale del curry e i libri usati.